При выращивании томатов существует много нюансов: правильная посадка и полив, пасынкование, подкормки, поддержание влажности. Каждая процедура способна влиять как на качество, так и на количество собранного урожая. Чтобы собрать богатый урожай, нужно уделять овощам внимание и способствовать их росту.
Общие требования для выращивания помидоров в теплице из поликарбоната
Тепличное выращивание культуры немного отличается от уличного. Урожай в теплице быстрее созревает, а вкус плодов получается более сочным и насыщенным. Однако, к разведению томатов в поликарбонатной теплице предъявляются требования, которыми не стоит пренебрегать:
- поддержание температуры на уровне 22-26 градусов тепла;
- предварительная обработка земли и семян перед посевом;
- посадка выполняется не позже начала лета;
- дальнейший уход за рассадой.
Поликарбонатную теплицу начинают готовить с осени. После сбора урожая стены моют чистой водой, чтобы собрать осевшую пыль и землю. Затем обрабатывают слабым раствором марганцовки, чтобы предотвратить развитие вредных бактерий и микробов. Если в поликарбонате за зиму появились пробоины или отверстия, их заделывают. Весной обработку повторяют за неделю до посадки.
Тепличную землю перекапывают осенью. Разбивают большие комки земли, добавляют куряк из расчета одно ведро на квадратный метр и суперфосфат (1 стакан на квадратный метр). За зиму удобрения впитываются во все слои грунта, что повышает его плодородность.
С наступлением весны, начиная со второй половины апреля, приступают к повторному вскапыванию почвы. В грунт добавляют торф и речной песок, можно использовать перегной. Так как помидоры хорошо реагируют на органические удобрения, вводят в землю печную золу. На квадратный метр уходит один стакан порошка. Золу можно приготовить в домашних условиях путем сжигания сосны, берёзы, веток хвои или ели. Полученные угольки измельчают до порошкообразного состояния.
Если почва имеет скудный минеральный состав, его повышают добавлением в грунт измельченной яичной скорлупы. Она служит природным источником кальция, восполняет запас в земле. Норма расхода составляет стакан удобрения на квадратный посадочный метр.
Чтобы обработать землю от вредителей и вирусных заболеваний, разводят в ведре воды чайную ложку медного купороса и поливают грунт в середине весны, через 2 недели повторяют процедуру. Медный купорос можно заменить на марганцовку, смешав с 5 литрами воды 5-6 кристаллов порошка.
Зола продается и в магазинах, товарах для сада, она уже расфасована в пакеты и измельчена в мелкий порошок, поэтому ее удобно применять.
Выбор сорта
Из всего многообразия сортов томатов, выбирают именно тот, который будет подходить климатическим условиям региона, обладать высокой способностью противостоять вирусам. Другой показатель, по которому определяется сорт – назначение плодов. Если томаты планируется консервировать, то предпочтение отдают сортам с твердой кожицей и плотной мякотью. Форма у таких томатов небольшая, а вес до 100 граммов.
К таким сортам относят:
Для приготовления салатов, получения томатного сока лучше подходят помидоры с мясистой мякотью и тонкой кожицей. Они обладают большим размером, а вес некоторых плодов способен достигать по половине килограмма и более. Яркими представителями мясистых сортов являются:
Как подготовить семена
В блюдце для проращивания семян можно добавить стимулятор роста. Он ускорит рост рассады и поспособствует развитию корневой системы.
Посадочный материал замачивают в марганцовке. Раствор обладает антибактериальным действием и препятствует возникновению патогенной микрофлоры на будущей рассаде. Помимо эффективного обеззараживания, калий полезен для самих семян, он питает их и ускоряет процесс будущего прорастания. Далее семена нужно прорастить: в блюдце наливают немного теплой воды и кладут в нее семена на 2 дня. На третий-четвертый день трескается защитная оболочка, виднеется росточек. К самой посадке приступают в ближайшее время.
Сроки посадки
В конце февраля и начале марта большинство садоводов приступают к посеву семян в грунт. Такой срок позволяет к концу апреля получить подрощенные растения, которые готовы к пересадке в теплицу. Позднее середины марта начинать посадку семян не стоит, лучше приобрести готовую рассаду.
Готовят почвосмесь: наполняют контейнер огородной землей, примешивают к ней в равных количествах торф и песок. Землю поливают и во влажный грунт вдавливают семена томатов, отступая от предыдущего семечка не менее 5 сантиметров. Глубина посадки не должна превышать 1 сантиметра, иначе семена будут долго всходить. Для всходов нужно создать тепличные условия, поэтому сверху контейнер накрывают пленкой, но делают в ней несколько мелких отверстий.
Как вырастить томаты в поликарбонатной теплице
Для успешного выращивания культуры в тепличных условиях нужно подготовить хорошую крепкую рассаду. От ее качества зависит большинство характеристик будущих плодов: их цвет, форма, вкус, срок созревания. Уже подрощенные растения лучше приживаются в земле и не гибнут при соблюдении правильной техники агровыращивания.
Выращивание рассады
Через 7-10 дней после посадки семян на поверхность земли проклевываются первые ростки. Они увеличиваются в размере с каждым днем, через 2 недели на растениях образовываются листья. Когда начинается развитие второго листа, рассаду пикируют в индивидуальные стаканчики. Рассадка помогает предотвратить чрезмерное вытягивание стеблей, а также дает развиваться корневой системе.
За рассадой томатов ухаживают: раз в неделю проводят опрыскивание и полив. Переувлажнять грунт не нужно, лишняя влага может спровоцировать образование гнили или грибковых инфекций. Почву поливают тогда, когда слой земли на глубине 5 сантиметров уже просох.
На майских праздниках рассаду приучают к окружающей температуре. Ее выставляют на несколько дней на балкон или перевозят на дачу. Закалка помидоров усиливает их иммунную функцию, а также уменьшает стресс при пересадке в тепличные условия.
Схема посадки помидоров в теплице из карбоната
К посадке томатов нужно приступать в пасмурный день и в утреннее время. В теплице выкапывают лунки глубиной не более 20 сантиметров. Расстояние между соседними лунками должно быть не менее 50 сантиметров. Схема посадки выбирается в зависимости от удобства обслуживания, но чаще всего сажают кусты рядами. На одном квадратном метре располагают до 4 растений. Если посадить большее количество, то при росте веточки соседних кустов будут путаться между собой, а корневой системе будет недостаточно места для развития.
После выкапывания лунок, в каждую из них насыпают по половине стакана золы. Зола содержит большое количество органических веществ и минералов, ускоряет процесс приживания рассады и ее рост. Кустик извлекают из контейнера вместе с землей и кладут корни в лунку. Засыпают грунтом так, чтобы все листья оказались на поверхности земли. После посадки помидоры поливают прохладной водой, не менее пол-литра на одно растение.
Уход за помидорами
От правильного ухаживания за культурой зависит количество и качество выращиваемого урожая. Помидоры поливают и подкармливают, а еще подвязывают и пасынкуют. Каждый этап выращивания по-своему важен и не может быть исключен.
Полив томатов в теплице из поликарбоната
Помидоры считаются влаголюбивой культурой, но залива не переносят. После посадки рассаду достаточно поливать 1-2 раза в 10 дней. Полив учащают до 2 раз в неделю, когда наступает летняя пора, и температура в теплице возрастает. Во время цветения и плодоношения поливают растения через день. Можно использовать шланг, но обязательно регулируют напор воды, чтобы не повредить корни. Поливать нужно утром или вечером, на увлажненный грунт кладут тонкий слой мульчи, чтобы влага как можно дольше сохранялась в земле.
Внимание!
Для мульчирования земли подойдут опилки или солома, перемешанные с торфом.
Дождевание помидоров повышает влажность в теплице, предохраняет листья от засыхания. После орошения кустов форточки и двери в теплице открывают, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Нужно ли подвязывать
Подвязка является обязательной процедурой при выращивании помидоров. Когда кусты окрепнут и продолжат расти, им нужна опора. Некоторые сорта достигают высоты в 1,5 метра, без подвязки под тяжестью плодов стебель трескается и надламывается, помидоры не созревают до конца, а сам куст отмирает. В теплице подвязывают к шпалере. Натягивают по верху теплицы проволоку, к ней подвязывают крепкие нити или длинные тканевые лоскуты. Другой конец лоскута или нити привязывают к верхней части куста так, чтобы растение вытягивалось вверх.
Вместо шпалеры, можно подвязать растения к длинной деревянной опоре. Это может быть черенок от лопаты, граблей, любая длинная палка. Ее высота должна быть не менее метра. Палку нужно плотно зафиксировать в грунте, чтобы она устойчиво стояла и не наклонялась.
Когда пасынковать помидоры в теплице
По мере роста стебля в пазухах листьев образуются новые ответвления — пасынки. Их нужно своевременно удалять, так как пасынки требуют дополнительного питания, ухудшают урожайность и приводят к позднему созреванию томатов. Формируют томатный куст в зависимости от выращиваемого сорта, но не больше, чем в 2-3 стебля.
Особенно активно отростки образуются до цветения. Ежедневно или раз в два дня куст осматривают. При обнаружении пасынков, проводят их обрезку. Удалять лишние побеги желательно в первой половине дня. Срезают пасынок до самого основания при помощи секатора или острого ножа. На месте среза выделяется сок, срез сразу прижигают перекисью водорода.
Сок, выделяющийся из стебля, ядовит для кожи и может стать причиной аллергической реакции.
Когда и как делать подкормки
Самыми верными помощниками для получения раннего богатого урожая и вкусных помидоров считают подкормки. Культуру можно удобрять различными минеральными и органическими добавками. Каждое удобрение должно использоваться в определенное время. Нельзя бездумно использовать подкормки, перед применением нужно изучить свойства. Подкорм томатов проводят в 3 этапа.
На первом этапе основное действие удобрений должно быть направлено на активацию роста стебля, наращивание зеленых листьев и развитие корней. С середины мая и до конца проводят первую подкормку азотными удобрениями.
Готовят удобрение:
- 10 граммов нитрофоски;
- 10 литров воды.
Смешивают составляющие и сразу после приготовления поливают растения под корень. Повторно подкармливают нитрофоской еще через 2 недели. Срок использования добавки – начало мая – июнь.
Второй этап наступает перед цветением и в его время. Этот период важен тем, что происходит закладка будущей урожайности. Для подкормки используют минеральные удобрения на основе калия и фосфора. Именно они определят будущих вкус плодов, ускоряют наступление плодоношения.
Рецепт подкормки следующий:
- ст.л. хлористого калия;
- ст.л. суперфосфата;
- 10 литров воды.
Поливают томаты свежеприготовленной смесью 1 раз в 10 дней на протяжении всего периода цветения.
Заменить минеральные компоненты можно органическими подкормками. Большое распространение среди садоводов получил коровяк. Его разводят водой в пропорции 1:10 и настаивают в течение недели в теплом месте. Смесь должна приобрести светло-зеленый оттенок, когда она настоится, ее разбавляют водой еще 5 раз и поливают под кусты. Подкормку коровяком проводят с начала лета до наступления плодоношения.
Третий этап приходится на время плодоношения. Чтобы помидоров выросло много, повторяют азотную подкормку, но в сочетании с калийными удобрениями. Прекрасно подойдет калийная селитра, так как в ней присутствуют оба вещества. Готовят удобрение:
- 10 граммов калийной селитры;
- 10 литров воды.
Порошок растворяют в воде и поливают раствором грунт вокруг томатов. Подкормку калийной селитрой проводят 2-3 раза во время образования завязей, созревания плодов.
Третий этап считают необязательным, если плодоношение протекает обильно, а томаты созревают высокого качества, то в подкормке необходимости не возникает. Переизбыток азотных и других минеральных добавок отрицательно сказывается на помидорах: земля начинает закисать, пористость почвы нарушается, а сами кусты могут пожелтеть или начать сохнуть. Если после внесения удобрения состояние рассады ухудшается, то от добавки лучше отказаться. За весь весенне-летний сезон количество подкормок не должно превышать 4 раз.
Как получить ранний урожай
Для того, чтобы к началу лета уже собирать первые плоды, нужно сажать сорта с ранним сроком созревания. Такими являются Золотая кисть, Парниковый скороспелый, Мандаринка, Презент, Сахарная слива. Пик плодоношения у скороспелых сортов наступает в конце июня-начале июля.
Ранняя пересадка рассады в тепличные условия (конец апреля) может способствовать появлению урожая в первой половине лета, однако температура земли при апрельской посадке должна быть не менее 15 градусов тепла. При более низкой температуре грунта существует риск того, что растения могут замерзнуть, а плодоношение, наоборот, будет намного позднее заявленного срока.
Для быстрого появления урожая можно приготовить питательную дрожжевую подкормку. Для нее понадобится:
- пачка сухих дрожжей;
- 10 литров теплой воды;
- столовая ложка сахара.
Смешивают все ингредиенты, настаивают в течение 2 часов и поливают рассаду под корень через 2 недели после пересадки. Такая подкормка позволяет значительно приблизить плодоношение, урожай появится на 2-3 недели раньше, чем планировалось.
Болезни томатов в теплице из поликарбоната
К основным проблемам, с которыми приходиться сталкиваться при выращивании томатов относят различные заболевания. Их характер возникновения может быть разным, в зависимости от возбудителя. Заражение происходит через землю или от соседних растений, часто вирусы переносят насекомые. Распознать то или иное заболевание можно по внешнему виду: на томатах могут образовываться вкрапления, пятна, гниль, а затем куст начинает увядать. Чтобы приступить к борьбе с болезнью, нужно знать симптоматику инфекций.
Фитофтороз
К самым распространенным заболеваниям относят фитофтору. Причина болезни кроется в заражении томатов грибком. Он живет в почве, прекрасно переживает зимние заморозки, а весной активизируется и поражает культуру. Грибок может передаваться от картофеля и огурцов.
Распознать болезнь можно по образованию белого налета с обратной стороны листьев. На стебле начинают появляться расплывчатые пятна бурого цвета, затем они переходят на листочки. Рассада увядает с каждым днем, а потом погибает. Развитию фитофторы способствует повышенная влажность, весенние и осенние заморозки. Неосторожное использование азотных удобрений также приводит к возникновению опасного грибка.
Как только на томате обнаружены первые признаки болезни, приступают к лечению. Больные участки растения срезают и сжигают. 5 граммов Фитоспорина разводят в 10 литрах воды и обрабатывают полученным раствором здоровые побеги. Фитоспорин можно заменить Экосилом, он предохраняет здоровые растения от заражения грибком. 15 капель вещества растворяют в 3 литрах воды и орошают томатные кусты.
Для профилактики от фитофтороза хорошо помогают опрыскивания йодным водным раствором. На ведро воды берут 10 миллилитров йода и орошают томаты через 2 недели после пересадки в теплицу. Повторяют обработку спустя 10 дней.
В начале плодоношения можно столкнуться с опасной болезнью, называемой некрозом. На стебле появляются пятна коричневого оттенка, затем они растрескиваются. Из образовавшихся трещин вытекает белая жидкость – сок, который содержится в стебле. Рассада через некоторое время высыхает от потери сока и погибает.
Возбудитель болезни может присутствовать на семенах, жить в грунте. Иногда заражение происходит через садовый инвентарь или от соседних культур. Инкубационный период составляет 2 недели. Затем проявляются признаки увядания.
Зараженные некрозом томаты спасти уже невозможно. Их выкапывают из земли вместе с корневищем и выбрасывают. Оставшиеся томаты обязательно обрабатывают фунгицидом. Препарат Нарцисс используется для лечения некроза стебля. Он существенно снижает риск заражения, обеспечивая растениям нормальные условия для выращивания. Для полива разводят раствор до рабочей концентрации 0,25 % и орошают растения. Часть раствора используют для полива грунта.
Противостоять некрозу поможет регулярное проветривание теплицы, нечастые поливы. Борная кислота часто используется для профилактики данного заболевания. Столовую ложку вещества разводят на ведро и опрыскивают помидорные кусты через несколько дней после пересадки в теплицу.
Септориоз
По-другому болезнь называют сухой пятнистостью. Проявляется инфекция по всему кусту, постепенно поражая его части. Начинается болезнь преимущественно с листьев: на них возникают бурые пятна, они увеличиваются в размере и приобретают овальную форму. Поверхность пятна имеет бархатную текстуру. Лист постепенно отмирает. На стебле и плодах подобные пятна появляются позже.
Септориоз часто передается томатам от картофеля. Переносчиком болезни являются грибковые микроорганизмы, их размножение происходит спорами. Как и все грибковые инфекции, септориоз прогрессирует при частом поливе и при высокой влажности. Заболевание считается тяжелым, больное растение выздоровлению не подлежит. Единственным выходом является спасение еще здоровых томатных кустов.
Больные побеги немедленно изолируют от остальных. Для лечения используют фунгицидные препараты – Купроксат, Акробат, Скор, Дитан, Метаксил. Любое из перечисленных средств разводят в пропорции, указанной в инструкции к препарату. Фунгициды можно использовать не только для лечения, но и для весенней обработки от болезней.
Внимание!
При разведении и поливе фунгицидами применяют перчатки и очки.
Вершинная гниль
Заболевание чаще всего возникает из-за неправильного ухода за помидорами. При недостатке влаги в почве корневая система начинает поглощать воду из плодов и листьев. Мякоть и стебель начинают высыхать, а на плоде образуется бурое пятно, которое разрастается в объеме. Зараженные гнилью томаты к употребления не пригодны.
Чтобы вылечить культуру, нормализуют полив. Для профилактики используют медный купорос или проводят орошение томатов розовым раствором марганцовки. Укрепляют иммунную способность помидоров питательные подкормки. Кальциевую селитру (10 граммов) смешивают с хлористым калием (30 граммов) и растворяют вещества в ведре теплой воды. Подкармливают помидоры полученным раствором во время цветения и в период плодоношения.
Корневая гниль
Гниль или по-другому «Черная ножка» является грибковой инфекцией. Передача к томатам возможна от почвы и соседних растений. Заболевшее растение лечению не поддается, так как оно полностью поражается грибковыми спорами. На начальной стадии развития на кончиках листьев образуются серые пятна, затем пятно охватывает всю поверхность, а лист высыхает. Постепенно корневая гниль поражает стебель и плоды.
В случае заражения инфекцией, выкапывают целиком зараженный куст и сжигают его. Землю, в котором росло больное растение, проливают любым фунгицидом. Оставшиеся помидоры обрабатывают противогрибковыми препаратами, например, Россой или медным купоросом, разведенным в воде до концентрации 5 %.
Другие грибковые болезни
К грибковым инфекциям относят альтернариоз – менее тяжелую форму грибка, чем перечисленные разновидности. Альтернариоз проявляется спустя 10-14 дней после заражения. Признаками выступают пожелтевшие листья и вялый стебель, который плохо держит форму. Если кончики листьев начинают желтеть, то их обрезают. Кусты опрыскивают разведенной до розового цвета марганцовкой, а землю поливают Фитоспорином.
Белая гниль реже встречается на помидорах, однако болезнь легко заметить по характерному белому налету. Инфекция трудно выводится, лечение осложняется тем, что споры быстро распространяются по всему растению. Эффективным способом избавления от гнили по-прежнему считают обрезание зараженных кустов. При этом здоровые растения защищают от возможного заражения с помощью фунгицидных средств.
Растрескивание плодов
В отличие от грибковых и вирусных болезней, растрескивание кожицы не так опасно для плодов, однако сокращает срок хранения и портит внешний вид. Особенно от растрескивания страдают крупные помидоры весом более 300 граммов.
Причиной может быть переизбыток азотных компонентов в грунте, а также большой температурный перепад. Частый вечерний полив и использование подкормок также провоцирует образование трещин, так как плод стремительно увеличивается в объеме. Чаще всего трескаются уже зрелые красные помидоры с тонкой шкуркой.
Лекарства от растрескивания не существует. Однако если принять нижеописанные меры, то неприятности можно избежать:
- посадка сортов с крепкой шкуркой;
- использование капельной системы полива;
- мульчирование грунта после полива;
- обязательное закрытие теплицы на ночь.
Секреты выращивания томатов в теплице из поликарбоната
Те садоводы, которые занимаются разведением культуры не один год, имеют свои секреты выращивания культуры. Чаще всего они заключаются в поддержании теплых климатических условий, правильном ухаживании за растениями. Чтобы томаты росли здоровыми, их состояние нужно проверять ежедневно. Именно регулярное наблюдение за культурой позволяет замечать отклонения в развитии или росте, а также своевременно принимать меры для ликвидации возникших проблем.
Как ухаживать зимой
При выращивании помидоров зимой теплица должна быть хорошо отапливаемой, температура — не ниже 18 градусов тепла. Из сортов предпочтение отдают морозоустойчивым разновидностям, которые способны хорошо переносить заморозки. Такими считаются сорта Ревермун, Собето, Карлсон, Ласточка, Внуковский.
Рассаду начинают выращивать с конца ноября. К весне при таком сроке посадки можно собирать первые томаты. Зимнее выращивание практически ничем не отличается от обычного. За помидорами также ухаживают: проводят полив и подвязку, пасынкование. После полива землю обязательно рыхлят. Чтобы усилить процесс фотосинтеза рекомендуется устанавливать в теплице емкости или бочки, в которых находится жидкий коровяк. При брожении удобрение выделяет углекислый газ, который усиливает фотосинтез.
В зимнее время помидорам может недоставать солнечного света. Для роста рассады используют искусственные источники освещения – лампы, прожектора. Кроме света, они выделяют тепло, которое необходимо помидорам для развития.
- Не высаживают помидоры в землю, где ранее выращивались пасленовые культуры.
- Поливают томаты исключительно теплой водой.
- Для пышного цветения и ранней урожайности используют дрожжевую подкормку. На литр воды берут 5 граммов сухих дрожжей и чайную ложку сахара. Разбавляют раствор в 3 раза и поливают каждый томатный куст через 2 недели после пересадки в теплицу. Повторно вносят подкормку не раньше, чем через 10 дней после первой.
- Если урожай получился богатым и вкусным, то заготавливают семена из самых больших томатов. Выбирают крупный спелый плод и кладут его на солнце для перезревания. Затем мякоть опускают в стакан, наполненный водой и оставляют на 2-3 дня. Семена отделяют от лишней жидкости и жмыха, высушивают на подоконнике и убирают на хранение в темное и сухое место. На следующий год из них можно вырастить рассаду. Перед посадкой семена не забывают дезинфицировать.
Уход за культурой не отличается сложностью, но требует уделения внимания. Нельзя оставлять томаты без присмотра, нужно ежедневно оценивать состояние растений, даже если у них наступило плодоношение. Если все условия, необходимые для выращивания помидоров, выполнялись правильно, то даже при небольшой посадке на нескольких квадратных метрах урожай превзойдет все ожидания и по количеству помидоров, и по качеству.
Тепличные помидоры довольно привередливые и любят тепло. На сегодняшний день существует стационарная теплица, она пользуется огромным спросом, а при правильной технологии у овощей всегда получается прекрасный вкус. Но такая овощная культура требует периодического ухода, в идеале – ежедневного. Заниматься помидорами надо от момента посадки до сбора. Овощевод обязательно должен к этому подготовиться и знать, какие действия необходимы. В статье представлена важная информация о правильной организации тепличного дела.
Посадка рассады в теплицу
Следует уделить особое внимание высадке рассады в теплице. Овощная культура всегда выращивается с помощью саженцев. Поэтому на начальном этапе надо быть внимательным при выращивании семян в горшках или в ящиках. Нужно добиться качественных саженцев, при желании их можно также купить. Чтобы определить качество покупаемого материала, рекомендуется придерживаться таких правил:
- высота саженца не должна быть ниже 20 см, лучше выбирать те, что 30 см;
- листья также влияют на качество растения, их должно быть не менее 8 штук;
- при выборе рассад следует осмотреть кисть, она должна быть сформирована, но без распустившихся бутонов;
- темно-зеленый цвет листьев – это залог качества;
- развитый живой корень без каких-либо повреждений.
Правила высадки саженцев помидора
Чтобы рассада начала плодоносить в кратчайшие сроки и прижилась в теплице, необходимо осуществлять правильный уход.
Существуют разнообразные тепличные конструкции
, и время высадки саженцев напрямую зависит от этого. А также от оборудования и климата области. Со стационарными обогревательными теплицами, сделанными из поликарбоната, дело обстоит проще. В подобных конструкциях можно заниматься круглогодичной высадкой. А вот с парниками из полиэтилена, которые не имеют обогрева, дело обстоит немного сложнее. В этом случае надо дождаться прогрева почвы до 15 градусов.
Ящики или горшки для выращивания рассады должны быть с правильным составом почвы. Чтобы вырастить культуры ранних сортов, следует заняться подготовкой грунта с осени, когда произойдет окончательный сбор урожая. Если высадка осуществляется круглый год, то следует знать, что почва после сбора помидоров должна отдыхать как минимум один месяц.
После очередной высадки надо позаботиться о замене почвы. Но если она не истощена, достаточно просто ее освежить. Выполняется дезинфекция, вскопка грядок и уборка оставшихся сорняков. Верхняя часть почвы заменяется, если растения болели. Перед вскопкой в почву добавляется органическое удобрение, а перед самой посадкой вносятся минеральные подкормки.
Большинство овощеводов используют проработанные схемы во время посадки растений. Для этого нужно брать во внимание не только сорт помидоров, но и рабочую площадь. Нельзя слишком тесно располагать кусты друг к другу. Для этого существует технология:
- Для высокорослых сортов с одним стеблем подходит высадка в ряды. Междурядья должны составлять 70 см, такой же размер подбирается между кустами.
- Низкорослые сорта размещаются на 50 см между рядами и на 40 см между собой.
Шахматная схема посадки помидоров поможет сэкономить пространство в теплице. При такой тактике происходит сокращение междурядья, и ширина составляет 40 см.
Саженец высаживается на глубину 4 см. Перед высадкой помидоров следует полить лунки водой комнатной температуры. Незамедлительно после полива осуществляется высадка растения. Этот способ позволит саженцу выпрямиться за короткий срок.
Уход за помидорами является очень важным этапом и имеет свои нюансы. В теплице должен быть создан микроклимат с температурой 22 градуса
, потому что саженцы начнут приживаться в почве на протяжении двух недель. В солнечные дни парник надо затенять и не позволять проникать в него солнечным лучам, ведь излишняя температура не нужна.
Первые 10 дней помидорная рассада не поливается, потому что это надо сделать в день высадки. Почва между рядами покрывается при помощи мульчи. Именно после 10-ти дневного периода начинается уход за овощными растениями. Нужно контролировать, чтобы помидоры начали идти в рост на приживаемой почве.
Правила полива
Полив начинается после начала произрастания помидоров . Как определить, что саженец прижился? Его ветки и стебель будут вытягиваться – это и является сигналом успешной посадки. Если выполнять полив до вытягивания куста, то корень может загнить.
Зачастую почва в теплице может быстро сохнуть, но не стоит делать учащенный полив, достаточно понизить температуру. По технологии поливать надо раз в неделю. На квадратный метр грядки приходится половина ведра воды. В процессе роста растения необходимо увеличить норму полива. На период первого цветения следует тратить 12 л воды, а когда начнется плодоношение или наступят жаркие дни, то потребуется расходовать 15 л воды.
Идеальное время суток для полива – утро или вечер. Именно в такое время солнечные лучи отсутствуют, ведь нельзя осуществлять полив при прямых лучах. Почва и вода должны иметь одинаковую температуру. Не рекомендуется допускать попадания воды на листья, поливать надо у основания помидора. Идеальным вариантом станет капельная система полива. За счет устройства можно сократить много времени и сил, но если этого нет, то подойдет обычная лейка или бутылка с отверстиями в пробке.
Вентиляция парника
Проветривание парника
является важным составляющим фактором, потому что помидоры не переносят избыток влаги. При большой температуре образуется конденсат на поликарбонате. Это происходит из-за палящего солнца, которое повышает температуру в парнике до 30 градусов. Если помидоры будут находиться в таких условиях, то они начнут сбрасывать завязи и цветки, на листве образуется грибок, и растение начнет увядать.
В период весны осуществляется ежедневное проветривание теплицы. Достаточно приоткрыть дверь или форточку. Но нельзя подвергать помидоры сильным сквознякам, допускается только небольшой ветер. Следовательно, проветриванием необходимо заниматься в отсутствие ветра. Во время продолжительного тепла можно не сильно приоткрыть окно, это пойдет на пользу помидорам, ведь растениями заинтересуются насекомые, которые будут опылять цветки. После полного исчезновения влаги можно закрывать вентилируемые отверстия теплицы.
Температурный режим
Не все регионы одинаковые по климату и разнятся ночной и дневной температурой, поэтому следует правильно обеспечить стабильность температурного режима , как днем, так и ночью. Помидоры могут погибнуть, если в теплице в дневное время поднимается температура до 30 градусов и более, а ночью падает до 10 градусов.
Помидоры могут успешно развиваться только при температуре 22 градуса. Дневной предел составляет 28 градусов, если норма будет превышена, то листья начнут опадать, а следом за ними и цветки. Для ночи необходимо обеспечить парник температурой не менее 15 градусов. Уровень влажности не должен быть высоким. Влажность в воздухе не должна превышать 70%. Если соблюдены нормы, то помидорам не будут грозить различные заболевания.
Тепличное опыление
Среди всех видов помидоров имеются самоопыляющиеся сорта
. Но существуют различные причины, по которым процесс может проходить довольно трудно: пыльца может быть рассыпчатой из-за повышенной влажности в помещении, а также при отсутствии насекомых. В этом случае берется кисточка и выполняется искусственное опыление. Допускается использовать вату или подобный материал.
Владельцы крупных стационарных теплиц прибегают к хитрому методу, они в период цветения помидоров заносят пару пчелиных ульев – метод очень эффективен, но такое доступно не всякому овощеводу. Важно обеспечить свободный доступ пчелам. Чтобы это осуществить, достаточно приоткрыть окно или заняться собственноручным опылением цветков.
Если для опыления выбирается кисть, то ее щетина должна быть сделана из натурального материала. До обеда в теплице сохраняется температура до 25 градусов, а влажность составляет 70%, именно в это время необходимо выполнить процесс опыления.
Формирование куста
Зачастую для теплиц подбираются высокорослые сорта . Их надо формировать в один стебель с последующим пасынкованием, а также подвязкой к опоре. После полной адаптации растения к новой почве, через две недели выполняется формирования помидорно куста. Еще в самом начале высадки необходимо установить колья, к которым будут подвязываться растения.
Для лучшего контроля роста помидоров следует выполнить подвязку через 10 дней после посадки. По мере появления пасынков необходимо принять меры по их удалению, достаточно оставить те, которые находятся в самом низу. Место разлома должно зажить после пасынкования овощей, поэтому процедура делается в утреннее время. Также на рассвете отростки хрупкие и больше поддаются разлому.
После образования 8-ми плодовых ответвлений на высокорослом кусте осуществляется пасынкование, нижняя листва убирается, а верх растения прищипывается. После такой процедуры, овощное растение не будет тратить силы на дальнейшее произрастание, а, наоборот, направит всю энергию на созревание плодов. Если выбор остановлен на низкорослых сортах, то самые нижние пасынки не удаляются, а формирование выполняется в 3 стебля. Это единственное отличие формирования низкорослых помидоров от высокорослых сортов.
Питательные вещества для помидоров
Невзирая на изначальную подкормку, на протяжении всего сезона следует подкармливать не менее 3-х раз, потому что в процессе роста помидоров происходит трата большинства питательных веществ. Важны минеральные и органические удобрения в равных порциях, поэтому первый вариант необходим для насыщенности нитратов в плодах. Подкормка таким удобрением делается на первых порах роста и никак не позже двух месяцев до сбора помидоров. Но для органической подкормки нет ограничения во времени. Рецепты органических растворов:
- После трехнедельной высадки изготавливается первая подкормка. Смесь из нитрофоски – 1 ст. ложка и коровяка 500 грамм. Заливается ведром воды и перемешивается.
- Вторичное удобрение вносится через 10 дней. Соотношение жидкого помета к воде составляет 1 к 15.
- Третья подкормка осуществляется в процессе полива. Соотношение коровяка к воде составляет 1 к 10. Для лучшего качества необходимо настоять коровяк в закрытой емкости.
Заболевания овощей
Процесс выращивания может обернуться столкновением с рядом заболеваний. Самые известные из них:
- слабость куста;
- прекращение кустового развития;
- отсутствие верхних завязей, а созревание плодов становится неполным;
- опадание цветков и листвы;
- отмирание листьев во время скручивания.
Зачастую завязи могут не формироваться, но при этом куст на вид сильный и здоровый. Дело в том, что большое количество питательных элементов тратятся на развитие вегетативной массы. На это влияет плохое освещение, переизбыток минеральных веществ или чрезмерный полив. Для оживления кустов температура в теплице доводится до 25 градусов, а поливы временно останавливаются примерно на неделю.
Если в парнике воздух и почва – сухие , то начнут опадать завязи и цветки. Чтобы избежать этого, следует выполнять регулярное проветривание помещения, усилить полив и понизить температуру.
Куст может не давать полноценного созревания плодов из-за слабых сил. Достаточно извлечь кисть и уложить на солнце. Через пару дней они созреют.
Если овощную культуру не обеспечивать достаточным количеством питательных элементов или освещением, то растение станет слабым. В случае надлежащего освещения необходимо обработать кусты борной кислотой или внести органическое удобрение.
Выращивание томатов в теплице сулит классный урожай вкусных и полезных плодов. Однако для его получения вам потребуется затратить много времени и усилий. При этом величина урожая зависит как от и своевременной в плодородный грунт, так и от последующего ухода за растениями на тепличной грядке.
Подвязка томатов в теплице
Томаты в теплице можно также подвязать к колышкам
Обычно уже через 7-10 дней после растения прикрепляют к шпалере.
Под крышей теплички над каждой грядкой протягивают две проволоки. Под нижним листочком свободной петлей прикрепляют шпагат. Второй конец фиксируют на проволоке.
Таким образом, первый томатный кустик подвязывают к левосторонней проволоке, а следующее за ним растение - к правосторонней. Приём позволяет вдвое увеличить расстояние между отдельными томатами. В результате они качественно освещаются солнечными лучами, а воздух в теплице меньше застаивается. Это оказывает благотворное влияние на рост и общую урожайность.
Еженедельно растения бережно оборачивают вокруг вертикальной шпалеры так, чтобы один оборот охватывал 1,5-2 междоузлия. Если кисть крупная, а плоды увесистые или их большое количество, плодоножку также подвязывают, чтобы избежать обламывания.
Об остальных нюансах подвязки томатов вы можете узнать из .
А как правильно высаживать рассаду в теплицу, вы можете узнать из видео:
Основные правила формирования тепличных томатов
Качественная рассада - первое и главное условие хорошего урожая плодов
Томатные кустики индетерминантных высокорослых сортов выращивают в один, максимум в два стебля. При высоте шпалеры около метров за пять месяцев на томатных кустиках формируется до 12 кистей.
Примерно за месяц до завершения плодоношения проводят так называемое вершкование растений - удаляют верхнюю часть главных стеблей. О формировании этого вида томатных растений на блоге есть подробная статья, советую ознакомиться - .
Детерминантные среднерослые томатные сорта и гибриды формируют в зависимости от планируемого срока плодоношения:
- в один стебель до самостоятельного ограничения развития;
- в один стебель, не трогая 2-3 пасынка и одну кисть;
- стебель укорачивают над 4-5 соцветием с переводом основной массы плодоношения на боковые ветки.
Предпочтительными методами полива томатов в теплице является подпочвенное орошение, и полив по бороздкам.
Воду льют под корешок, стараясь не замочить листву растений. После полива борозды обязательно присыпают сухой почвой. Почву вокруг кустиков рыхлят на небольшую глубину для предотвращения появления почвенной корки. Также желательно хорошенько проветрить тепличное помещение.
В период цветения особенно важна регулярность поливов томатов в теплице
Температура поливочной воды не должна опускаться ниже +20 градусов.
Периодически, каждые полторы - две недели, томатные растения рекомендуется "минералкой".
Первую подкормку дают через 10-15 дней после посадки растений томата на постоянное место. На квадратный метр теплицы в жидкой форме вносят 50 грамм суперфосфата, 10 грамм сульфата калия, 15 грамм аммиачной селитры.
Для второй и следующей подкормки норму аммиачной селитры и сульфата калия увеличивают до 30 грамм, а суперфосфата - до 80 грамм. В период образования плодов норма внесения аммиачной селитры и суперфосфата должна составлять 40 грамм, а сульфата калия - 30 грамм на квадратный метр.
Если вы противник применения «минералки» в огородничестве, растения отблагодарят вас и за подкормки органикой : разбавленным водой коровяком (1:10), (1:15-20), (1:10).
Но помните, что до закладки плодов на первой - второй кистях использовать азот в подкормках нежелательно. Иначе томаты начнут жировать и прекратить это будет уже непросто. В этот период растения хорошо реагируют на удобрение . В среднем за сезон проводят 4-5 подкормок с промежутком между ними в 15-20 дней.
Хороший эффект даёт и , то есть опрыскивание всего растения различными питательными составами.
Обычно её применяют, если у томатов возникают проблемы.
Щедрые подкормки = щедрый урожай
К примеру, при медленном развитии и бледных листьях дают подкормку по листьям раствором мочевины - чайная ложка на 8-10 литров воды. А при опадении цветков растения обрабатывают раствором борной кислоты с добавлением обычной питьевой соды - ¼ чайной ложки кислоты и ½ чайной ложки соды на 8-10 литров воды.
Опрыскивания делают ранним вечером, либо днём при пасмурной погоде.
Для профилактики бурой пятнистости и фитофторы растения целесообразно 1-2 раза за вегетацию опрыскать раствором - 100 грамм на 8-10 литров воды либо хлорокиси меди - 40 грамм на 10 литров воды.
Тепличный грунт также рекомендуется регулярно любой доступной органикой. Лучше всего для этого подходит крапива. обеспечивает защиту от чрезмерного испарения влаги, подавляет рост сорняков, утепляет корешки растений в прохладную погоду и защищает их от перегрева в жару. А также она способствует обогащению почвы кислородом.
Как и чем лучше мульчировать томаты, смотрите в видео.
Кроме того, плотный - от 15 до 20 сантиметров - слой мульчирующих материалов послужит надёжной «подушкой» для плодов, изолирующей их от соприкосновения с почвой. По мере разложения органики в почву поступают свежие гуминовые кислоты, которые благотворно влияют на развитие томатных кустиков.
Слабая освещённость, слишком высокая влажность воздуха, а также жаркая погода затрудняют опыление и приводят к заметной задержке образования плодов.
Тогда старайтесь поддерживать оптимальную влажность в теплице - от 50 до 60%. А также важно периодически - 2-3 раза утром с 9 до 11 часов - легонько встряхивать каждый кустик. После этого проходы в теплицы увлажняют, ведь повышенная влажность воздуха необходима для успешного прорастания пыльцы.
Положение можно исправить и с помощью внекорневых подкормок борной кислотой - грамм на 8-10 литров воды, а также опрыскивания растений препаратом Завязь.
Томатный урожай снимают не реже пары раз в неделю. Наилучшее время для этой работы - утренние часы.
Плоды срывают без плодоножки, когда они меняют окраску на бурую или розовую. В помещении они быстро окрашиваются в типичный для сорта цвет. В теплице из плёнки уборку обычно завершают в конце августа - начале сентября, в поликарбонатной либо остеклённой теплице - на 2-3 недели позже.
Если вы будете придерживаться описанной методике выращивания томатов в теплице, вы получите от 6 до 12 килограммов плодов с единицы тепличной площади!
- выращивать в теплице 1-2 томата специальных сортов, дающих плоды с толстой кожицей и плотной мякотью. Что это за сорта, вы узнайте из статьи - « »;
- собирать плоды в технической фазе спелости и дозаривать их в тёмном погребе. Вся технология длительного хранения томатов от А до Я описана в этой статье - « ».
И напоследок предлагаю к просмотру видеоролик о способах и правилах полива томата в теплице.
Ввиду того что томат является светолюбивым овощем, получить хороший урожай без теплицы будет достаточно трудно. Более того, саму теплицу нужно правильно расположить – выбранное место должно быть хорошо освещаемым, лучи солнца должны попадать в конструкцию в течение всего светового дня. В противном случае о полноценном урожае можно забыть.
Итак, сегодня мы расскажем, как вырастить помидоры в теплице, ознакомимся с пошаговой инструкцией и рассмотрим важные моменты процесса.
Особенность взращивания этой культуры в тепличных условиях в том, что даже при использовании обычного пленочного сооружения урожай получится почти в 2,5 раза больше, чем если бы овощи выращивались в открытой почве. А если добавить к этому более раннее созревание плодов (минимум на 2 недели) даже в неотапливаемой теплице, а также повышенную устойчивость к фитофторе, то становится очевидным, почему выход в таком случае становится более солидным.
Рассада — как вырастить
Пожалуй, самым важным этапом всего процесса считается именно выращивание рассады. И неудивительно, т. к. от того, насколько развитыми и сильными будут всходы, зависит урожайность! Рассаду можно приобрести в готовом виде, но многие садоводы предпочитают выращивать ее самостоятельно. Если вы выбрали первый вариант, то можете пропустить этот этап, а если второй, то запаситесь терпением и следуйте приведенной ниже инструкции.
Шаг первый. Подготавливаем посевной материал
Процесс традиционно начинается с подготовки семян. Если купленные вами семена ярко окрашенные (дражированные), то ни в какой дополнительной обработке они не нуждаются.
Если зерна необработанные, то поместите их в раствор Фитоспорина-М (приготовьте в соответствии с инструкцией производителя) минут на 20, после чего, не промывая, подержите в растворе стимулятора роста и высейте в заранее подготовленные емкости с почвой.
Шаг второй. Сеем семена
Период с начала февраля до последних чисел марта – это оптимальное время для посева семян. Конкретные сроки зависят от того, какие именно сорта будут выращиваться. Если речь идет о ранних сортах, то они высеваются в последних числах марта, среднеспелые лучше высевать в начале-середине марта, а поздние – в феврале.
- Для посева подготовьте емкости высотой 6-7 см.
- Подготовьте почвосмесь, состоящую из дерна, перегноя и торфа (в равных пропорциях).
- Увлажните смесь, после чего добавьте 1 ст. ложку суперфосфата, столько же древесной золы и 1 л речного песка (пропорции указаны для 10 кг почвосмеси). При желании можете использовать уже готовую смесь, которую не нужно дополнительно удобрять.
- Засыпьте подготовленную смесь в емкости и уплотните ее. Проделайте на поверхности борозды глубиной 1,5 см, полейте раствором гумата натрия и высейте семена.
- Сверху присыпьте семена небольшим количеством почвосмеси, после чего перенесите емкости в хорошо освещаемое место с температурой примерно в 22°С.
Обратите внимание! Для того чтобы ростки взошли быстрее, спустя 5 дней после посева можете накрыть емкости пленочными колпаками.
Первые 20 суток листва практически не будет развиваться, но дальше ее развитие заметно ускорится. Еще суток через 35-40 листья начнут интенсивно расти, поэтому вам придется принять ряд мер, благодаря которым ростки не вытянутся слишком сильно.
- Первую неделю удерживайте температуру в пределах 15-18°С.
- Каждый день поворачивайте рассаду на 180°, иначе сеянцы вытянутся в одном направлении.
- За всю неделю полейте растения всего дважды или трижды, желательно под корень. В первый раз – когда образуются сеянцы, во второй – недели через 1,5-2, а в третий – непосредственно перед пикированием. Также отметим, что вода должна иметь температуру где-то 20°С.
Что же касается подкормки, то она во время взращивания рассады не требуется.
Рассада томатов — фото
Шаг третий. Производим закалку
В апреле приступайте к закалке рассады путем открытия форточек на некоторое время. В теплые дни (если на улице более 12°С) можете выносить контейнеры на свежий воздух, изредка оставляя на всю ночь (предварительно укрыв пленкой, разумеется).
Обратите внимание! Грунт при закаливании должен быть мокрым, чтобы сеянцы не увяли. Как результат – развитая и закаленная рассада обретет сине-фиолетовый цвет.
За 5 суток до высадки всходы рекомендуется обработать раствором борной кислоты (из расчета 10 г на ведро воды), что предпочтительнее делать ранним утром. Так бутоны будут сохранены на первой кисти, а урожайность, соответственно, заметно повысится.
Этап второй. Пересаживаем рассаду
В парнике, где будут выращиваться томаты, обязательно должны быть большие форточки, причем как по торцам, так и в верхней части, поскольку в фазе вегетации данной культуре требуется тщательное проветривание. Также теплица, как уже отмечалось ранее, должна хорошо освещаться солнцем в течение всего светового дня.
Шаг первый. Подготавливаем почву
Сделайте продольные грядки (их число зависит от габаритов всей конструкции). Разбейте их примерно за неделю до предполагаемой даты высадки шириной 60-90 см и высотой порядка 40 см. Если говорить о ширине прохода, то лучше, если она составит 60 см – так будет удобнее.
Шаг второй. Вносим удобрения
В случае глинистой почвы перед пикированием внесите древесную золу или перегной (расход 10 кг/м²). Если грядки уже торфяные, то укройте их опилками (соотношение такое же). Также внесите сернокислый калий и суперфосфат (1 и 2 ст. л., соответственно), затем хорошенько перекопайте. Прямо перед посадкой полейте грядки раствором марганцовки (1 г/10 л), его температура должна равняться примерно 60°С. Вместо марганцовки можете использовать специальное средство «Заслон» (250 мл/10 л воды), наливая в лунки по 500 мл готового раствора.
За несколько дней до высадки рассады срежьте на каждом растении по 3 нижних листа – это не только снизит риск развития заболеваний, но и повысит эффективность проветривания. Кроме того, первая цветочная кисть будет лучше развиваться.
Когда высота растений достигнет 25-30 см, пересадите их в теплицу.
Шаг третий. Высаживаем рассаду
При пересадке придерживайтесь нескольких простых, но крайне важных требований.
Таблица. Правила пересадки рассады
| Требование | Краткое описание | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Ее следует предварительно прогреть. Холодная почва здесь неприемлема, т. к. корневая система будет не расти, а гнить, да и приживаемость заметно ухудшится. Температура почвы должна составлять от 12°С до 15°С, чего можно добиться путем накрытия грядок темной ПЭТ пленкой. Как вариант – можете подогреть большое количество воды, чтобы наливать ее в лунки непосредственно перед пересадкой. |  |
|
| Рассаду следует пересаживать на грядки в пасмурную погоду либо в вечернее время. Почва должна быть увлажнена и обработана так, как описано в предыдущем шаге. |  |
|
| Не высаживайте рассаду на большую глубину (не более 12 см), иначе часть стебля, присыпанная почвой, начнет пускать новые корни, из-за чего рост растений прекратится. |
|
|
| Лунки для посадки нередко заправляются чрезмерным количеством навоза, мочевины либо помета. Но из-за этого вместо сочных красных помидоров может вырасти буйная ботва. |  |
Конкретная схема высадки зависит от сорта, а также от способа формирования.
Обратите внимание! Для переросших сеянцев в лунке делайте еще одну, соответствующую высоте горшка. Далее помещайте горшок с переросшим растением в лунку меньшего размера и присыпайте почвой. Спустя 14 дней можете засыпать и первую лунку, т. к. рассада за это время уже приживется.
Также отметим, что в одной теплице нельзя выращивать помидоры с огурцами, поскольку у этих культур разные требования к влажностным и температурным условиям. В крайнем случае, можете перегородить конструкцию пленкой на две части и выращивать в одной огурцы, а в другой – томаты.
Шаг четвертый. Выполняем подвязку
Спустя 12 суток после пересадки можете выполнить подвязку к шпалере (высота должна составлять примерно 1,8-2 м). Как правило, культура растет в один стебель, а число кистей составляет в среднем 7-8 штук. Все пасынки, которые доросли до 8 см, обломайте, оставив лишь один нижний. Пасынки, кстати, легче обламывать именно в утреннее время.
Особенности дальнейшего ухода
Одним из важнейших условий хорошего урожая томатов является также правильный уход, к которому необходимо приступать непосредственно после высадки. Ниже приведены основные моменты.
Полив
Первые несколько дней после пересадки полив лучше не производить. Подождите дней 10, чтобы растения прижились, и уже потом начинайте поливать. Вода, которую вы при этом используете, должна быть комнатной температуры. До начала вегетации поливайте раз в 4-5 дней (приблизительный расход – 4-5 л/м²). После начала фазы цветения увеличьте расход до 10-13 л. Поливайте томаты под корень, причем предпочтительнее утром, а не вечером, когда плоды покрываются каплями жидкости из-за образования конденсата.
Удобрение
Спустя 14 дней после высадки удобрите томаты в первый раз с помощью азотно-фосфорно-калийной подкормки (1 ст. л./10 л) либо коровяка (0,5 л/10 л). Вылейте под каждое растение где-то 1 л готового средства.
Еще через 10 дней удобрите культуру во второй раз, используя препарат «Плодородие» и сульфат калия (1 ст. л. и 1 ч. л. на 10 л, соответственно). За весь сезон удобрение следует вносить 3 или 4 раза.
Сквозняков томаты не боятся, следовательно, проветривание можете осуществлять любым доступным методом: открывайте форточки либо торцы, подвертывайте пленку снизу, проч. В обязательном порядке проветривайте конструкцию спустя пару часов после полива. Этот момент особенно актуален на фазе цветения (мокрая пыльца не попадет в пестик, а значит, не случится опыления).
Обратите внимание! В солнечные и теплые дни осторожно встряхивайте кисти – это поспособствует искусственному опылению.
Проводим сбор урожая
Если помидоры выращивались зимой, а первые плоды созрели весной, то проводите сбор урожая каждые 2-3 дня до самого лета. Если это происходит с лета до осени, то убирайте плоды каждый день.
Делайте это правильно:
- обрывайте томаты без плодоножек;
- убирайте розовые или красные плоды (первый вариант предпочтительнее, т. к. кисти после сборки созревают быстрее);
- используйте для этого специальные ящики.
Что же касается хранения помидоров, то каждый овощ желательно завернуть в мягкую бумагу, а плоды, уложенные в ящики, прослоить сеном, опилками либо торфом.
Если будете следовать всем этим советам, то сможете получить действительно хороший урожай помидоров, которые летом будут радовать вас вкусными салатами, а зимой – банками маринованных плодов.
Видео – Выращивание помидоров в теплице
Инструкция
Считается, что качественная рассада томатов должна быть коренастой, с толстым стеблем, высотой не более 30-40 см с 6-8 настоящими листьями и нераспустившейся цветочной кистью. Если удалось вырастить такую - отлично!
Как только начинает позволять погода, выставляйте ее для закаливания на незастекленный балкон. Первые дни еще можете заносить на ночь в квартиру, а в дальнейшем только набрасывайте спанбонд при угрозе заморозков. Держите томаты на балконе еще и на голодном пайке: без подкормок и при минимальном поливе. В общей сложности рассаде достается три недели шоковой терапии, поэтому, попав после посадки в тепличные условия, она быстро трогается в рост.
Зачем же рано высевать семена? Ведь можно просто посеять томаты попозже. Вероятнее всего, на урожайность оказывают влияние не только габариты рассады, не меньшее значение имеет и ее возраст.
Не менее важно надлежащим образом подготовить и теплицу; накрыть ее не менее, чем за две недели до посадки, после чего сразу же взрыхлить почву, сформировать гряды и выкопать лунки глубиной на штык лопаты. Заправить их перегноем и минеральными удобрениями тоже следует хотя бы за неделю до посадки.
В каждую лунку вносите по полведра сыпучего листового перегноя, горсть золы и чайную ложку суперфосфата. Азотные и калийные удобрения вносите обычно с поливом. Они, в отличие от фосфорных, могут обжечь корни. К высадке рассады приступайте, только когда земля в помидорном домике прогреется до 12-15°С. При более низкой температуре у томатов практически не развивается корневая система, и они могут потом еще долго «сидеть колом». Ориентируйтесь по траве на улице: как только она зазеленела и тронулась в рост, можно приступать к посадке.
К посадке приступайте в пасмурный день или ближе к вечеру. Вначале 2-3 раза налейте полные лунки воды и ждите, пока она впитается. Затем берите , переворачивайте его макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, и аккуратно снимайте емкость. После чего быстренько ставьте его с комом земли в грязь и присыпьте землей.
Поливать помидоры не ранее, чем через месяц после посадки. Первые 7-10 дней, пока они укореняются, им достаточно той воды, что нальете в лунки. Небольшое ограничение с поливом в дальнейшем способствует более активному освоению корешками почвы. При этом растения еще и меньше « », а значит, больше занимаются формированием цветочных кистей. Ученые называют это сбалансированным развитием.
Не спешите и окучивать томаты. В толстом слое холодной почвы без доступа воздуха корешки плохо усваивают питательные вещества (за исключением азота). Поэтому уход в первое время заключается в рыхлении почвы и подвязке растений к шпалере шпагатом, один конец которого обвивается вокруг стебля на высоте 7-10 см и скользящей петлей. Она по мере утолщения стебля будет растягиваться.
Второй конец перекидывайте через проволоку и завязывайте таким же узлом, оставляя небольшую петлю с тем, чтобы она могла спокойно передвигаться по шпагату, когда будете ослаблять его для того, чтобы в очередной раз обвить вокруг подрастающего стебля (по часовой стрелке). Делайте это не менее одного раза в неделю, а по возможности и чаще. Длина шпагата должна быть сантиметров на 60-70 больше, чем расстояние от почвы до проволоки.